Несмотря на то, что слива выращивается на Руси с домонгольских времен, есть некоторые аспекты, которые ставят в тупик порой даже опытных садоводов. Самые важные - проблема опыления и совместимость различных типов слив друг с другом. Мы рассмотрим только самые распространенные культуры (слива домашняя, алыча гибридная, слива китайская).
Общая характеристика.
Слива домашняя. Самая популярная слива в садах Подмосковья. В зависимости от сорта и возраста с одного дерева можно получить до 100 кг плодов. Корневая система деревьев не залегает глубоко: большая часть корешков располагается на глубине около 35 см. Зимостойкость и вкус зависит от конкретного сорта. В основном деревья более сильнорослые, чем, например, алыча. Растет до 25 лет, после чего желательно либо заменять дерево, либо проводить серьезную омолаживающую обрезку. В противном случае качество и количество плодов снижается.
Слива китайская. Является подвидом сливы уссурийской. Лучшая с точки зрения зимостойкости группа слив. Если ваш участок находится в низменности или на открытой местности - слива китайская будет для вас лучшим вариантом. По цветам плодов они довольно разнообразные: желтые, розовые, красные, синие. Она меньше поражается болезнями и вредителями по сравнению со сливой домашней. Само дерево более компактное (не выше трех метров), цветет пышнее за счет большего количества цветков из одной цветковой почки. Однако в условиях московской области возможно запревание корней. Чтобы этого избежать следует сажать деревья на небольшие холмики. Вступление в плодоношение очень раннее - зачастую деревья дают первый урожай в три года. Вкус плода имеет интересный абрикосовый привкус.
Алыча гибридная (иначе слива русская). Не следует путать с простой дикой алычой, у которой небольшие и кислые плоды. Здесь все по-другому. Плоды в среднем около 30-40 г, деревья средне или высокорослые, с хорошей урожайностью (до 40 кг с дерева) и неприхотливостью (эта культура меньше подвержена заболеваниям и нападениям вредителей, по сравнению с остальными сливами. Так же стоит отметить большую засухоустойчивость сортов). Есть и ряд недостатков: недолговечность древесины (через 10-12 лет необходимо производить омолаживающую обрезку), возможность образования колючек на ветвях, плохое отделение косточки.
Опыление. Самый важный вопрос: кто с кем переопыляется?
Слива домашняя. Большая часть сортов самобесплодны. Для того чтобы завязать плоды слива домашняя требует наличие другой сливы домашней. При этом существуют довольно капризные сорта, которые могут не давать урожай даже при наличии опылителя из правильной группы слив. В таких случаях обычно досаживается еще один или несколько сортов, которые чаще всего решают проблему. Для этих целей не подходит ни алыча, ни слива китайская.
Слива китайская. Большая часть сортов так же для опыления требует наличие другого дерева, либо сливы китайской, либо алычи гибридной, с которой они довольно хорошо переопыляются.
Алыча гибридная. Переопыляется с другой алычой или со сливой китайской.
Выбор саженцев.
Самый популярный возраст саженцев - 2-3 года. Это обусловлено наилучшим соотношением таких параметров, как цена и качество. Высота таких деревьев обычно колеблется от полутора до двух метров. Но вы не пугайтесь: молодая древесина хорошо гнется, так что вы без труда сможете засунуть свое новое дерево даже в самый небольшой автомобиль. Не сможете сами - попросите помочь в этом нехитром деле сотрудников питомника, где покупаете саженцы. Старайтесь брать разветвленные, без повреждений коры или сломанных ветвей саженцы. При покупке попросите агронома питомника сразу обрезать ваши деревья. Грамотный специалист знает, что в таком случае необходимо укоротить прошлогодний прирост на 10-20 см, убрать ветви отходящие под острым углом.
Посадка.
Как уже было сказано мной много раз, саженцы с голой корневой системой лучше сажать только весной, а саженцы с закрытой корневой системой весной и летом. Для этого выкопайте яму размером 50 на 50 на 50 см. Далее следует приготовить посадочный субстрат: верхний плодородный слой своей земли, плодородный грунт из мешков, который можно купить в любом садовом центре, органическое удобрение (навоз конский перепревший, перегной). Все компоненты берутся в соотношении 1:1:1 и тщательно перемешиваются. В качестве органического удобрения можно использовать биогумус. Его следует добавлять в три раза меньше чем остальные части субстрата. Если по каким-то причинам вы не нашли органическое удобрение - используйте минеральное. Для таких случаев продаются комплексные удобрения "весна-лето" ("осень", если вы сажаете осенью). В нем содержится большое количество азота для быстрого старта роста растения. Так же возможно сочетание органического и минерального питания.
Аккуратно вытащите саженец из горшка и опустите в яму таким образом, чтобы корневая шейка находилась выше уровня земли. В противном случае, оказавшись под землей, она может начать загнивать. Начинайте засыпать корни дерева приготовленным субстратом, утрамбовывая его каждые 10 см. При этом для лучшей приживаемости постарайтесь не развалить ком, если саженец был в горшке.
В конце следует подвязать дерево к нескольким деревянным опорам. Металлические опоры лучше не использовать, так как зимой возможно частичное подмерзание корней в том месте куда вы забили опору из-за отличной теплопроводности металлов. Если дерево не подвязать, оно будет раскачиваться и хуже приживаться: так увеличивается риск обрыва новообразованных корешков.
Сделайте приствольный круг и хорошенько полейте растение. Я не сторонник наливания воды в яму перед посадкой из-за неудобства работы по посадке, в том числе утрамбовывания посадочного грунта.
Обрезка.
Лучше проводить данную операцию весной до набухания почек (март-апрель). Многие садоводы думают, что достаточно несколько раз за всю жизнь обрезать дерево и все будет хорошо. К сожалению, это не так: плодовые деревья нуждаются в ежегодной весенней обрезке. Я надеюсь, вы понимаете, что полную методику обрезки сливы расписать не получится, по этому я остановлюсь на основных ее аспектах.
Важно понимать, что обрезку следует проводить только качественным и острым инструментом. Иначе вместо аккуратного среза вы получите "размочаленный", который будет долго и болезненно заживать. Так же нельзя оставлять пеньки. Это одна из самых главных ошибок садоводов-любителей. Пеньки - это будущие дупла.
Санитарная обрезка. Главный тип обрезки. Вы можете ничего не делать из того, о чем я буду писать в следующих пунктах, но этот вы выполнить просто обязаны, если не хотите потерять деревья. Ежегодно следует удалять все сухие и больные побеги. Мертвая и больная древесина как магнит притягивает к себе неприятности, которые могут привести к скорой гибели дерева. Данный вид обрезки можно проводить не только весной, но и по необходимости летом или осенью.
Укорачивание побегов. Как только слива прижилась на участке, она начинает давать весьма неплохой прирост: порой длинна побегов доходит до полутора метров. Такими темпами дерево за три года сможет догнать по высоте небольшой дачный домик. Чтобы этого избежать следует обрезать молодые побеги оставляя половину или даже одну треть. Следует не забывать о правиле соподчинения побегов: самый главный, то есть сильный побег должен всегда находить на 15-20 см выше остальных.
Прореживание побегов. Загущение кроны грозит снижением урожая, налетом вредителей и болезней. По этому не бойтесь убирать внутренние ветви, особенно те, которые мешают основному стволу и скелетным ветвям.
Позднелетняя обрезка. Данный вид обрезки применяется на тех сливах, у которых есть шанс подмерзнуть. В первой половине августа следует укоротить прирост приблизительно на одну четверть. Это даст нам остановку роста побега в длину и начало роста в ширину. Таким образом более толстые ветви будут лучше сопротивляться морозам.
И помните, если у вас не хватает навыков или времени вы всегда можете вызвать специалистов.
Уход.
Не стоит забывать о простейших агротехнических приемах таких, как полив, рыхление приствольных кругов, борьба с сорняками, подкормка, борьба с болезнями и вредителями. А так же о некоторых не всем известных, таких как нормирование урожая. Разберем все по порядку.
Полив. Думаю не стоит объяснять зачем нужен полив, скажу лишь, что при нехватке влаги дерево может сбрасывать завязи и урожай. А плоды могут быть ненадлежащего качества. Дефицит влаги так же негативно сказывается на зимостойкости дерева. Избыток влаги так же имеет свои негативные последствия: корни задыхаются, начинают отмирать и гнить. Так же следует сильно уменьшить полив непосредственно перед созреванием плодов, чтобы не допустить их растрескивания. Осенью в октябре-ноябре следует обязательно производить хороший полив для того, чтобы дерево напиталось влагой перед долгой зимой.
Рыхление. С помощью этого приема можно частично сократить количество воды при поливе. Когда вы рыхлите под деревом землю, вы разрушаете мелкие каналы в почве, через которые происходит испарение влаги, тем самым задерживая ее в почве.
Борьба с сорняками. Как ни странно, но большое количество сорняков является серьезным конкурентом для молодого дерева в борьбе за влагу и питательные вещества. Так же на сорняках могут развиваться болезни и вредители, например тля, которые в дальнейшем перейдут на ваше дерево.
Нормирование урожая. Я уже много раз писал об этой процедуре. Она заключается в следующем: в июне через несколько недель после цветения на дереве начинают завязываться плоды. Пока они имеют размер горошины их надо "прорядить". Обычно стрясается около половины урожая. Оставшиеся плоды будут большего размера и обладать более выдающимися вкусовыми качествами. Другой плюс данного приема заключается в том, что вы облегчаете жизнь дереву: ветки не будут ломаться под тяжестью урожая, больше питательных веществ останется в тканях дерева, что хорошо отразится на его зимостойкости.
Подкормка. На урожай дерево тратит очень много питательных веществ, которые выкачивает из земли. Если своевременно не восполнять их запасы, земля в скором времени обеднеет. Это отрицательно скажется как на самом растении, так и на его плодах. По этому следует методично вносить удобрения. Если у вас молодые деревья, то достаточно будет вносить в приствольный круг. Однако если у вас уже взрослые деревья, вносить необходимо под всю крону, так как корни уже давно ушли далеко от ствола. Частота и количество зависит от типа почвы: на песчаных почвах вносится ежегодно, на богатых зерноземных раз в несколько лет.
Внесение органических удобрений. К таковым можно отнести перепревший навоз (лучше конский), биогумус, перегной и другие. Разбросайте удобрения под кроной, чтобы при поливе вода растворяла питательные элементы и всасывалась корнями. Лучше это делать поздней осенью, тогда ваш слой органики будет выполнять еще и функцию утепления корней.
Внесение минеральных удобрений. Под молодое деревце их можно просто насыпать в приствольный круг, либо, в зависимости от того, чего вы купили, предварительно растворить и полить растение. Под большую сливу вносится следующим образом: под кроной расчерчивается сетка с размером ячейки 1 метр на 1 метр. В углах каждого получившегося квадрата ломом пробивается в земле отверстие глубиной 10-15 см. Туда насыпается удобрение и закапывается.
Борьба с болезнями и вредителями.
Главные болезни сливы: Клястероспориоз, Плодовая гниль, Кокомикоз, Курчавость, Монолиоз. Борьба: весенняя обработка медью, а так же такие препараты как Скор, Строби, Фитоспорин.
Главные вредители сливы: Плодожорка, Сливовая толстоножка, Тля, Плодовый клещ, Слизни, Сливовый пилильщик. Борьба: Интавир, Би-58, Искра, Кинмикс, Шарпей, Актелик, Актара и другие.
Каждый год необходимо начинать с обработки всего сада (не только сливы) растворами содержащими медь: медный купорос (5% готовится так: 500 г. на 10 литров теплой воды) или бордоская жидкость. Такая обработка проводится с наступлением постоянных ночных плюсов. Желательно успеть обработать 2-3 раза перед тем, как почка проснется и двинется в рост. В таком случае необходимо снизить концентрацию до 1% (100 г. на 10 литров воды). В противном случае растение получит химический ожог. После этого следует бороться с пожирателями плодов: пилильщик и плодожорка (обработка до цветения и после него). Осенью после листопада следует опрыснуть сад раствором мочевины (500г. на 10 литров воды). Следует так же помнить, что в обязательном случае пораженные листья необходимо вручную собирать и сжигать. Всего за везон делается в среднем 5-6 обработок сада.
Сорта.
Цвет плода
Слива домашняя
Желтый: Утро, Память Тимирязева, Яичная, Занятная, Ренклод Колхозный, Ренклод Желтый.
Черный: Тульская черная.
Красный: Скороспелка Красная, Яичная Красная, Венгерка Московская, Ренклод Альтана.
Синий: Евразия, Ренклод Советский, Яичная Синяя, Ренклод Тамбовский, Опал, Ренклод Мичуринский, Исполинская, Богатырская, Смолинка, Фиолетова, Ника.
Слива русская (Алыча)
Желтый. Найдена, Гек, Злато Скифов, Мара, Царская, Подарок Санкт Петербургу.
Красная. Июльская Роза, Найдена, Путешественница, Тимирязевская
Фиолетовая: Лама, Кубанская Комета, Шатер.
Слива китайская.
Красная: Скороплодная, Красный Шар, Аленушка, Краснощекая.
Фиолетовая: Орловская Мечта, Неженка, Манчжурская Красавица, Орловский Сувенир.
Желтая: Краса Орловщины, Золотой Шар.
Сроки созревания
Слива домашняя
Ранние (начало августа): Евразия 21, Заречная Ранняя, Опал, Утро.
Средние (середина – конец августа): Богатырская, Ренклод Колхозный, Ренклод Советский, Смолинка, Фиолетовая, Яичная Синяя.
Поздние (конец августа – начало сентября): Венгерка Московская, Исполинская, Память Тимирязева, Ренклод Желтый, Ренклод Мичуринский, Ренклод Тамбовский, Тульская Черная.
Слива русская (Алыча)
Ранние (середина – конец июля): Злато Скифов, Июльская Роза, Путешественница.
Средние (начало августа): Гек, Найдена, Лама, Кубанская Комета, Царская, Шатер.
Поздние (середина августа): Мара.
Слива китайская.
Ранние (начало августа): Красный Шар, Орловская Мечта, Скороплодная, Золотой Шар, Аленушка.
Средние (середина – конец августа): Краснощекая.
Поздние (конец августа – начало сентября): Краса Орловщины, Манчжурская Красавица, Орловский Сувенир.